Kopfhaarverlängerung ist der Sammelbegriff für Techniken, bei denen eigenes Haar mit zusätzlichen Strähnen verlängert und verdichtet wird. Der englische Fachbegriff lautet Hair Extensions. In Deutschland wird diese Dienstleistung überwiegend von Friseuren ausgeführt, weil entsprechende handwerksrechtliche Vorgaben gelten. In einigen Bundesländern erteilen Handwerkskammern auch berufsfremden Personen begrenzte Ausnahmebewilligungen zur Haarverlängerung.
Die Auswahl des richtigen Haartyps ist für das Ergebnis entscheidend. Haar, das möglichst naturbelassen aus Europa stammt, bietet beste Qualität. Dieses kommt zumeist aus osteuropäischen Quellen wie der Ukraine oder Belarus. Da es davon jedoch nicht in ausreichender Menge verfügbar ist, verwendet man meist Haar aus Indien. Dieses wird zunächst entfärbt und anschließend neu koloriert, um europäische Farbtöne zu treffen. Zuerst verliert das Haar durch Bleichen seine Ausgangsfarbe, danach wird es mit Haartonfarben eingefärbt. Auf diese Weise verwäscht sich die Farbe nicht so leicht.
Der elliptische Querschnitt des indischen Haars ähnelt sehr dem des europäischen Haares. Die elliptische Haarstruktur macht indisches Haar besonders passend für Extensions. Indien liefert große Mengen an Haar, da dort traditionell hinduistische Pilger ihr Haar als Opfergabe darbringen. Tempelhaar ist ein gängiger Begriff für indisches Spendehaar.
Nur Haare, die hohe Qualitätsanforderungen erfüllen, ergeben gute Extensions. Die Haarsträhnen müssen so ausgerichtet sein, dass die Schuppenschicht gleichmäßig nach außen zeigt. Ist die Schuppenschicht erhalten, bleibt das Haar besser geschützt und länger nutzbar. Zum anderen sollte die natürliche Haarfarbe weitestgehend erhalten bleiben, damit das Haar nicht zu viele Farbschichten aufweist. Dieses hochwertige Material nennt man Remi‑ oder Remy‑Haar. Sogar Haar, das beim Herstellen von Premiumhaaren herausgesiebt wird, wird genutzt. Solches Material wird als Standard‑ oder Economy‑Haar geführt. Bei diesem Haar wird die Schuppenschicht oft in einem Säurebad entfernt, damit es nicht verfilzt oder nach dem Bürsten wie toupiert aussieht. Indische Frauen verwenden meist Henna‑Färbungen, die aus Pflanzenfarben bestehen und das Haar weniger angreifen. Hennafärbungen führen dazu, dass das Haar als niedrigerwertig eingestuft wird.
Die Haarschneideschere ist eine spezielle Handschere, die in fast allen Friseursalons Verwendung findet. Die Schneiden bestehen typischerweise aus hochwertigen Stahllegierungen, die rostbeständig sind.
Größe, Schliff, Form, Material und Verwendungsart sind zentrale Unterschiede bei Friseurscheren. Neben der klassischen Schere zum Haarschneiden gibt es Effilierscheren, Modellierscheren, Slice-Scheren sowie spezielle heiße Scheren. Die heißen Scheren kommen besonders bei langen Haaren zum Einsatz, da sie die Schnittkante versiegeln und so Spliss vorbeugen. Für Linkshänder gibt es entsprechende Modelle in Linkshand-Bauweise.
Eine typische Haarschneideschere setzt sich aus Schneidblättern, einem Gelenk, zwei Griffen und zwei Fingeraugen zusammen. Zusätzlich kann an einem Auge ein Fingerhaken angebracht sein, der sich bei Bedarf entfernen lässt oder fest integriert ist. Er dient der besseren Kontrolle und Führung der Schere. Je nach Scherenmodell kann auch die Schraube individuell verstellt werden.
Es gibt glatte Klingen sowie solche mit Mikroverzahnung. Die Mikrozahnung fixiert die Haare besser beim Schneiden. Glatte Schneiden werden vor allem zum Slicen oder Ausdünnen eingesetzt.
Der ergonomische Aspekt ist beim Friseurschneiden entscheidend. Schere und Handhaltung sollten harmonieren.
Die traditionelle Form zeigt symmetrische Schenkel und Blätter, mit zentralen Augenpositionen auf beiden Seiten.
Ergonomische Formen zeigen oft einen gebogenen oder geknickten Schenkel, sodass sich die Augen in ihrer Position unterscheiden. Diese Form ermöglicht ermüdungsfreies, langes Arbeiten. Wichtig ist die Wahl der passenden Handversion – links oder rechts.
Techniken des Frisierens bilden die Grundlage jeder temporären Haarveränderung. Anders als dauerhafte Methoden wie die Dauerwelle handelt es sich bei der Frisur immer um eine vorübergehende Gestaltung, die sich durch äußere Einflüsse wieder auflöst.
Die Ursache dafür liegt in der hygroskopischen Eigenschaft des Haares, wodurch die Frisur an Halt verliert. Das natürliche Gewicht des Haares führt zusätzlich zum Formverlust.
Die Kombination aus Wasser und Wärme ist eine der klassischen Frisiertechniken. Sie ermöglichen das Formen, Glätten oder Locken von Haaren je nach Wunsch.
Modische Haartrends basieren oft auf früheren Stilrichtungen. Alte Stile erleben immer wieder ein Revival. Aus diesem Grund sind Frisuren stets modischen Strömungen unterworfen.
Trotz Vielfalt beruhen alle Frisierarten auf wenigen Basisprinzipien. Zentral ist die Reaktion des Haares auf Feuchtigkeit und Temperatur.
Ein Herrenfriseur alter Schule (aus dem Italienischen barbiere bzw. Französischen barbier, von spätlateinisch barbarius „Bartscherer“, stammend von der lateinischen „barba“ – also „Bart“), wurde in früherer Zeit als Barbierer geführt.
Ein Barbier bedient Männer, er schneidet, frisiert oder rasiert das Barthaar und ist in Deutschland im Gegensatz zum Friseur kein anerkannter Handwerksberuf. Für Behandlungen am Kopfhaar ist laut deutschem Recht eine dreijährige Berufsausbildung mit erfolgreichem Abschluss vorgeschrieben.
Zur Zeit des Mittelalters bis in die frühe Neuzeit hinein fanden sich Barbiere in Badehäusern – sowohl in Europa als auch in Ländern des Orients.
In den europäischen Badestuben waren sie zuständig für körperpflegerische Leistungen. Auch Wundheiler, Badediener und chirurgisch tätige Barbiere wurden als Balbierer geführt. Zu ihrem Aufgabenbereich zählten auch Zahnextraktionen, Aderlässe und Klistiere.
In der Neuzeit nahm der Barbierberuf die Form des Herrenfriseurs an, der sowohl Frisieren als auch Rasieren und Bartstyling übernahm. Im 20. Jahrhundert starb dieses Berufsbild in Europa nahezu aus. Seit etwa 2010 feiert das Barbierwesen ein Comeback. In der Szene moderner Barbiere setzt sich die englische Fachsprache durch: Barber für den Barbier und Barbershop für dessen Salon.
Im Mittelalter kannte man den Barbier bereits im 8. Jahrhundert. Die Berufsbezeichnungen lauteten rasator für Rasur und sanguinator für Aderlass. In einer um 1284 verfassten Bestimmung über die zunftmäßig organisierten Barbiere Venedigs wurde ihr Aufgabenfeld dokumentiert. Dieses umfasste Aderlass, Zahnextraktion und weitere zahnärztliche Eingriffe. Ein Kunstwerk aus dem 13. Jh. an der Kirche San Marco zeigt Barbiere beim Arbeiten am Bart und Gebiss.
Barbiere (oder Bartscherer) haben sich vermutlich aus Badeknechten entwickelt und spezialisierten sich auf bestimmte Aufgaben. Eine frühe Erwähnung findet sich 1397 in einem Amtsbrief in Köln. Barbierzünfte sind ab Mitte des 15. Jahrhunderts in den Hansestädten belegt: 1457 in Danzig, 1480 in Lübeck, 1486 in Hamburg.
Man nannte Barbiere auch Trockenscherer, da sie – im Gegensatz zu Bademeistern – kein Warmbad anboten. Da Männer und Frauen im Warmbad nackt waren, war das Risiko von Infektionen hoch. Bader galten aus Sicht der Barbiere als wenig angesehen. Barbiere kümmerten sich um Haare, Rasur und medizinische Fälle. Viele von ihnen nutzten Bücher zur Weiterbildung und zogen Zähne, machten Aderlass, stellten Salben her oder behandelten Knochenbrüche.
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